在版纳汽车客运站买票去惠民，售票的电脑出了问题，只能上车直接买。还是走西线，再次经过勐海。勐海是中国普洱茶第一县，也是全国最大普洱茶集散地。第一次到勐海感觉有点乱，这次坐车经过印象有所好转，只是到处都 在修路，很多地方还在建设中，相信明天会更好。大巴在群山中穿行，有一处路段出现塌方，垮塌下来的泥土填塞了半条道路，引起一小阵堵车，好在有惊无险，我们还是顺利通过。
开车的有两个司机，年轻的司机和我坐在第一排。车行大概一个多小时后，开车的老司机换给年轻的司机开，他则坐在了我旁边。我向他买票时，他知道我去惠民，便问了我是不是去景迈山玩。他说的没错。因他经常跑这条线，对沿途情况自然十分熟悉。他说他认识山上翁基古寨一个客栈的老板，并介绍我去他那住，好像房间要二百八十元一晚，那里正是我准备去的地方。我记下了他给我的客栈老板的电话，但我觉得太贵，也不太了解情况，所以并没打算住在那家客栈。
经过勐遮时，出现一片很开阔的地带，老司机告诉我这里是版纳地区最大的一个平坝。在版纳，大山永远都离不开自己的视线，能有这么一大片平坦的地方，确实很少见。老司机好像对品茶特别在行，他说勐海的普洱茶苦涩，景迈的普洱茶偏甜，勐海的茶比景迈的茶耐泡。老司机就喜欢喝家乡的茶，喝外地产的茶完全没感觉。他一边和我聊天，一边指点年轻司机开车，并示意年轻司机超过前面那辆车。
这条线没有高速，走的是国家二级公路，公路修在半山腰上，弯道特别多，一路拐来拐去，有的乘客感到头晕想呕，让司机在转弯的时候开慢点。公路建得不宽，仅为两车道，旁边就是深沟，让人觉得有点惊险。虽然车程要三个多小时，但有大山和雨林相伴，丰富而又生动，不知不觉中，客车很快就到站了。
从惠民乡上景迈山的车有两班，十二点那班刚走，我只有在车站等下午四点的那班。车站旁边有个简易的餐馆，我随便吃了点东西。老板娘知道我准备上山，让我坐在她店里等车，她说车来了会叫我。店里还有两个拉祜族男人，我闻到一股很浓烈的酒味，胖一点的男人问我要不要喝点酒，我说喝不了酒，他说他们喝的酒是用稻谷和树叶，还有二十多种草药自己酿制的，味道特别好。他把他喝酒的杯子给我看，里面竟然还泡着两只大黄蜂，并说这个东西可以祛风湿。这两个中年男子就这么你一杯我一杯，喝得津津有味，他们说这酒有五十多度。
四点刚过，班车就来了，到得还挺准时。进山的一小段路是水泥路，还比较平坦，一过景迈大桥，后面的路全部是由黑色的石块铺成，所以非常颠簸。随着汽车的上行，马上就能感受到大山的磅礴与气势，连绵的山峰就像波浪一样，一层一层从天边向你涌来。随着海拔不断升高，原来离自己很远的云层，这时好像越来越近了；先前还觉得很高大的山脉，现在都已在自己身下，你可以轻松地俯视着它们。
沿途会经过一个又一个布朗族的山寨，他们远离都市，长年生活在云端，那种状态，真的让人觉得很美妙。上山的班车不仅是交通工具，它还具有邮车的职能。在一些寨子前，汽车会停下来，村民会上来向司机领取自己随车带上来的包裹、邮件。
到达翁基站时，我开始以为是停在热闹的寨子前，没想到一下车，周围却是荒无人烟的深山老林，旁边有一条岔道，路牌上标示着距离翁基还有一公里，我只有沿着这条路，独自一人往前走。一个人突然置身于这样一座空旷的大山之中，一时还是有点儿眩晕的感觉。走了半天，还没有看到寨子的影子。这时，有一辆摩托车在寂静中呼啸而至。我拦住问骑行者离翁基还有多远，他说不远了，就在前面，我这才有些放心。又走了一会儿，有山寨的房子出现在前方的路边，我心里知道，终于到达了翁基古寨。
我在网上找的那家布朗客栈就在寨子入口处，很容易看到。我把房间订好后，一个拉祜族小女孩带我上二楼喝茶，她说她是来这里打工的，老板一个月给她一千七百块钱，从她家来这里要三个多小时，她现在连景洪都没有去过。这个客栈是老店，老板娘在翁哇那边还开有一家新店，所以没有过来。站在客栈二楼的凉台上，越过寨子里鳞次栉比的人字形黑瓦屋顶，可以看到远处起伏的山峦。寨子的房子依着山势上下分布，走个来回还是感到有些费劲。
天黑了，山里很静，蟋蟀虽然叫得很响，但你并不觉得它很吵闹。夜已经很深了，在这海拔一千七百米处的黑幕中，寨子里仍有房间灯火通明，一些布朗族村民正围着桌子，兴高采烈地喝着茶、聊着天。我住的客栈就是传统的布朗族木结构民居，房间屋顶很低，要弯着腰进去，稍不留意，头很容易碰到上方的横梁。我住的房间很小，仅容下一张单人床，窗户虽然也很小，但也影响不了从外面山上源源不断涌入的新鲜空气。
第二天早上起得很早。寨子的最高处有一个寺庙。布朗族与傣族一样，也信仰由东南亚传入的南传上座部佛教，他们习惯把寺庙称为缅寺。我来到寺庙上面的观景平台上，天气非常好，远处的山脉清晰可见，我期望的云海却没有出现，心里感到有点失落。
客栈里的拉祜族女孩上午要去翁哇新店那边，刚好顺便带我去逛逛。用石块铺成的山路高低不平，走起来非常吃力，路边有棵树木完全枯死，巨大的光秃秃的树干映衬着湛蓝的天空，显得非常的苍凉。翁哇新店处于一处很平坦空旷的山头，这里视野更好，看得更远，周围群山尽收眼底。
拉祜族小女孩在这边有事，要到晚上才回老店，所以我喝了点茶，四处逛了一下，便自己一个人返回。翁哇其实有三个寨子，我从翁哇中寨下到翁哇下寨，再从翁哇下寨上到翁哇上寨，然后沿着来时的山路回到翁基古寨。沿路的这些寨子有的要下得非常深，再从寨中的小路弯弯曲曲地走上来，感觉还是相当辛苦。
在回来的路上，我看到从下面的林子里走上来两位布朗族老太太，他们身上背着刚砍回来的干柴。我问她们这是做什么用，她们说是用来生火煮饭的。这两个老太太一个七十四岁，一个七十六岁，高海拔强紫外线使她们的肤色黝黑，但看她们的身体和步伐还相当强健。
在翁基古寨走一走，经常碰到有村民请你上他家喝茶，寨子里不管男女老少都好像在为茶叶而忙碌。在一户人家的门前，有两个妇女正从晒好的茶叶里拣出一些不好的叶子，虽然工作很繁琐，但她们的脸上都挂满了笑容，也许是在为淡淡的茶香而感到幸福和满足。千百年来，布朗族世世代代都以种茶为生，清香的茶水已经融入他们的血液里，茶叶包含了他们生活甚至是生命中的一切。
2014年05月21日