我喝大部分的老茶，都会锁喉，特别敏感，所以，喝老茶的心思就逐渐淡了。一开始，我以为是自己特别敏感，后来问了许多人，都是喝到湿仓茶就会锁喉，甚至是湿度很轻的那种。
这让我大为好奇，为什么锁喉还要喝呢？
喝茶和搞艺术搞科研搞钱都差不多，都是为了实现自我的愉悦感。锁喉感，就是嗓子发干，喉咙不舒服，茶汤的刺激性超过了身体的承受能力。不好喝，也失去了愉悦感，但是，还是有很多人要喝，这到底是怎么回事？
直到有一次，一个茶友带来老茶品鉴，喝了还是轻微锁喉，问他，他也锁喉，但是，他说这是“喉韵”。
这个回答一下子把我惊呆了，茶文化居然把人的味觉、思想折腾到什么地步了？
之一
2018年召开的首届普洱茶核心文化高峰论坛，取得了异乎寻常的成功，论坛涉及的话题，很长一段时间都在茶界讨论，相关的人员更是引起了媒体的连续报道。会议后，我遇到某紫砂大师，他给我说了一件事，说是台湾有个茶商，西洋镜被这次会议拆穿了，每天都在发朋友圈，叫喊要和这对质，和那个对质：“普洱茶不是只有xxx、xx才了解，香港还有人的。”
其实这些人都在云南啊，每天都叫唤，不如买张机票来云南，谁又不会见你，只要你真敢来对质。
这是论坛之后的一个小插曲，其实还有很多事情，不值得去理会。于我而言，会议结束了，有影响无影响，那是市场的事情。
会议邀请的这些人，都是历史的见证人，历史事件的亲历者，管理人，基本上云南的茶叶历史，问这些人几个主要问题，与史料一对照，大部分就能搞得一清二楚的。
比如刘勤晋老师是改革开放后茶叶教材的副主编，现在茶学系的教材，基本是以此为母本，刘老师在上世纪七十年代就开始接触研究普洱茶，可以算是系统研究普洱茶的第一人，魏谋城先生是茶叶公司副总，1973年云南熟茶研制小组副组长，《云南省茶叶公司志》主编；周勇是香港南天公司茶叶负责人，昌金强是特种茶出口科科长，尹晓明是普洱茶第一任仓库保管员，。。。。
如果这些人说了都不算，那到底是谁说了算？
之二
以前的茶界喝老茶，清一色港仓回流茶，年份到底是哪一年，都是看书，书上说是清代的就是清代的，民国的就是民国的。再来辨认包装新旧，印刷痕迹。。。问题是，这一套辨认完，那这个茶到底是做仓还是没有做仓，市场又如何鉴别呢？
那时候接触到的基本都是港仓回流茶，这还算是有层次的，剩余的基本都是做仓老茶，做茶早一点的，基本都陷入到这种旋涡之中的，80年代末期的定制茶，现在大家都不讨论了，茶厂自己盗版自己的老包装，是算50年代还是80年代呢？1997年到2004年，市场的茶品，大部分都是八中茶，版面从50年代到90年代都有，很齐全，现在这些茶都被大庄家放进了图书，就成了各种正版，分析油墨如何，暗记在哪里。。。
消费者，无论是高官还是富商，哪里会清楚这些历史细节。
有个茶商，专门找做假茶的名人采访，目的在哪里呢？老茶的时代早就过了，少了“茶市长”，有哪个江湖大师不是如丧家之犬？
现在的消费，新老生熟，各有群体，互有穿插，靠故事、捧臭脚那一套，早就在市场不吃香了，稳固的高端阶层你攻不进，余下来的伪高端，你又没有能力拿下来，这到底是在想啥呢？
之三
普洱茶界，年份是最大的卖点，又怎么去找到一个相对合理的辨识点呢？
前期的港仓回流茶，无不是高温高湿的仓储，高温高湿仓储类同渥堆，只不过叫“渥堆生饼”，高温高湿之后，出来都是酱油汤，事实上是丧失了很多辨识的特征。
茶饼自然陈化，叶底的变化痕迹是逐次变化，汤色与叶底的变化是有联系的。
很多做仓茶，一种是叶绿而汤红，一种是叶底褐红而汤红，两种茶，反映是两种做茶工艺和仓储，看这样的茶，叶底的油润与鲜活是关键、
这样的茶品鉴别，按照文字分析的角度，实在是难以描述的，非要实物样板的结合，而且必须是正品与仿品的结合，辨识的能力才会有所提升。
高温高湿是一种剧烈反应，对于叶底、汤色、香气的改变都很大。之前喝老茶，流传的樟香、参香、荷香，被认为是老茶品鉴的第一要素，事实上，这样的香气无不是骗局的一环。
直至今日，真正的陈茶多了，有了存茶的经验，才认识到高温高湿转出的樟香、参香、荷香，是仓味夹杂陈味才会产生的味道。
市场就是这样，老茶到底是什么口感，庄家说不清，没有经过湿仓、仓储干净的陈茶口感，接触的人更是寥寥。
一旦真实的口感被隐藏，高仿茶的反而就成为了茶界圣经。
之四
最早的茶界，把很老的茶，不知道年份的茶叫做“远年茶”，远年，也就是不知年。我认为这是一种地道的做法，把年份藏起来，比拼的是口感，销售的是各个茶庄的口味（每个茶庄存茶风味区别）。
现在不是，老茶都标有明确的年份，清代，民国，100年，50年。。。好像都喝的出，好像又都喝不出。近十五六年来，茶品的包装都印刷上了日期，相对而言，增加了一些辨识度。但是，要注意区别的是，同样的茶，昆明放十年，广州只需要三年，汤色，口感就差不多。
这几年，昆明仓的出品，这几年受到了市场的追捧。可惜的是，量很小。一个是大多数是消费茶，比如山头纯料，存放到三五年，口感就很好，也就消耗殆尽。
另一个，则是与整体的原料结构有关，好的山头茶原料，重视的程度没有多少年。我指的是行业的整体对原料的认识，还是比较晚的，尤其是山头茶原料这一块，02到06年只是一点点，不够完善，08到13年更进一步，17年之后，市场才进入了深度，毫不夸张的说，普洱茶对于原料的认识是几起几落之后才有的。
没有好原料，再老的仓储也毫无意义，今天市场的存量并不小，价格也便宜，但是，还是卖不掉，原因在哪里，关键还是口感不行。
原料和转化是一个有机的结合，结合的好，才有好的结果。原料品质高，仓储方法得当，量太少了，市场又毫无影响力，所以，这几年的市场，你很少听说有古树茶的“名品陈茶”出现的。
现在的产业，形成了名山茶，而不是形成了名品茶。
没有一个品牌靠陈年山头茶出名。
普洱茶如今已经是声名远播，然而，名头之大，名品之少，其间形成巨大的落差，这是倍让人感叹的。。。
来源： 吴疆说普洱