还是惯例，先看看历史。我们近半个多世纪有惨痛的文化自戕的经历，以至于对历史产生了恍惚。当有人宣称普洱茶存茶的传统来自香港时，云南人有口难辩；甚至有云南人不喝普洱茶的说法。其实明代的大理名士李元阳早就有“藏之年久、味愈胜也。”的记载（《嘉靖大理府志》）。而这是南诏大理以来悠久的传统。不过那个时候，没有市场经济的概念，老茶的价值并未有充分的体现。
清代的贡茶传统中，比较重新茶，对存茶没有特别强调。当然那个时候宫中自然而然会有一些存茶。我们说，普洱茶存茶传统并非来自香港，但是香港作为重要的消费市场，影响了普洱茶的生产则是事实。我们看民国年间的史料。
民国原信昌号的老板马泽如在回忆录中提到：当时大家都知道易武茶存放几年味道更浓更香，甚至当地有存放十年以上的。这种陈茶出口到香港和越南市场反响很好。（《云南工商史料选辑第一辑》）换句话说，是原产地先有的陈茶传统，而这种传统在香港等地获得了好的市场反响，从而又带动了当地的存茶趋势。后面他又提到太平洋战争期间交通受阻，茶没有运出去而存放在国内，后来战争结束，这批陈茶在香港市场获得了成功。
在理清陈茶传统来自哪里之后。通过上面的记载，我们还可以知道，当时存茶的时间段是在几年到十几年这个区间。并没有所谓“爷爷做茶孙子卖。”也没有后来港仓存几十年以上的做法，那是特定时期的偶然遭遇，而并非过去的传统做法，而且周期拉那么长也不符合商业逻辑。
为什么要提出和分析这则史料呢？因为我们现在听到的所谓“存新茶，喝老茶”的传统来自于香港和后来的台湾，这种传统提到老茶往往是几十年以上的陈茶，比如号级茶，红印之类。这是和国内文革前后生产的停顿，97前香港老茶楼出货等等因素密切相关的，并不具有普遍意义。而且随着这种陈期的老茶越来越稀少，对普通人来说也没有任何参与性。如果本来十分稀少，还硬要提倡，那就只能是给制假、贩假者巨大的空间。当然现在这也不是什么秘密，和任何“老”东西一样都有成熟的流水线。其实那些喝着假宋聘的人未必不知，不过是个戏码而已，何必说穿；只不过真正的茶友没必要趟这浑水。
话说回来。普洱茶真的是年份越久越好吗？未见得，这并不符合自然规律。我们都知道葡萄酒有“适饮期”的概念，其实普洱茶也是一样，适饮期应该是一条曲线，而不可能是笔直的直线。那么究竟存多少年比较合适呢？为严谨起见，我们先要明确两个前提。
第一个，工艺要是传统工艺，换句话说，杀青适度，内涵物质基本没有破坏，含水率较为合理。当然萎凋等环节对香气口感也有直接影响，我们只能先大体的界定一下。云紫轩普洱茶。
第二个，存储条件较好。通过近些年的实践，越来越多的古树茶友接受了密封存茶的方法；但也没必要把非密封的方法说得一文不值，宽泛的说，是两种存茶的思路。只不过从香气、茶气、转化速度这三个核心指标来说，相信未来密封存茶会成为主流。当然密封也有茶品严格密封，存储空间密封，近似密封，偶尔透气等差别，这里面还有一些争议，我们也还是大体的来做界定。
在这两个界定的基础上，我们可以初步的做一个探讨。普洱茶的存储是一个长期过程，几十年的周期，谁也不可能做面面俱到的实验，只是据自己现有的经验提出一些观点，供大家参考。
一般来说，一年存期后会带来第一个适饮期，一些茶的蜜香花香会有所显现，同时青涩初步退却，茶气也较为明显。这个时候喝茶，较为适口，足以让普洱茶和其他茶类拉开差距。这也是我们认为新茶可以喝的一个重要参考。七年左右会进入第二个适饮期，茶转化出来的香气会有所显现，同时汤质特色开始呈现，茶气的渗透性更好，上升了一个阶段。同时在前几年，也是越陈越香体现最为明显的时候。在十几年后进入第三个适饮期，香气和汤质转化的更为平稳，香气开始出现陈香，同时茶气的体感，尤其是内在的体验更为明确直接。
十几年之后，茶的变化更加缓慢，换句话说曲线的坡度更加平缓，这个时候说越陈越香，并不准确，实际上应该说是“越陈香越陈”：老茶的陈香、药香会更浓，但很多之前的香气也会变淡。随着岁月的增加，更多的是一种仓储带来的存在感和茶气细腻的历练。喝过号级或早期印级茶的茶友会有体会。要说香气口感与较短陈期的比较，并没有绝对的高低之别。
所谓的几个适饮期，是就普洱茶的变化特点来说的，当然并不绝对，不同地区会有差异，每个人偏好肯定也不同。不过大体上来看，在存储条件合适的情况下，前十几年变化较为明显，十几年后趋于平缓。从边际效应递减的角度来说，前几年到十几年存茶的收获更明显，这也是民国年间易武茶商存茶时间界定在几年到十几年的另一个原因。
明确了这一点，我们既不必一概否定几十年存茶的意义，同时也不必因此自卑，觉得存几年、十几年的茶没啥意思。真正用好的选料，合理的工艺，完善的仓储，让存了几年的茶令人叹服才是王道。如果原料来源不清，又不知道曾经存在什么环境里，就算是真的存了几十年的茶，你确定你敢喝吗？
