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2014年05月21日

产区喝生茶,销区喝熟茶,能否成为问题?

香港人究竟何时饮用普洱茶,其实不可考,如同普洱茶的发酵技术究竟始于邹炳良、吴启英,还是始于南天公司的周琮、周勇,还是省公司的谭自立、唐庆阳,其实都是一种疑问。

但是,史料的记载很清晰,至少于上世纪二十年代始,香港已经十分畅销普洱茶。香港是个贸易港,码头多,码头工人扛包累了,喝一大碗普洱茶解渴、解乏、排湿。

民国时期开过茶庄的马泽如先生曾经回忆:

“江城一带产茶,但以易武所产较好,这一带的茶制好后,存放几年味道更浓更香,甚至有存放到十年以上的。出口行销香港、越南的,大多是这种陈茶。因为一方面经泡,泡过数开仍然有色有香;另一方面又极易解渴,且有散热作用;所以香港一般工人和中产阶级很喜欢喝这种茶。”(《回族商人经商回忆录》)

香港的气候潮湿,普洱青饼从易武到蒙自海关,到越南海防,再到香港,途经之地,皆为潮湿区域,一路的高温高湿,形成了普洱青饼的自然发酵,青饼到了香港自然就成为了熟饼。盛易祥。

当然,并不仅仅是如此,时间长,运距长,形成普洱茶的自然后熟现象,只是其中一个原因。

从现在公布的资料来看,建国前已经有记载当时的普洱茶后熟分为两种方法,一种是存放形成的后熟饼茶,供应香港;一种是轻度发酵的“筑茶”,做成紧茶,供应藏区。

这都可以说明,建国前,普洱茶无论供应香港还是藏区已然是发酵茶。

青饼性寒,熟饼性温,这个道理大多数人都明白。这也说明了普洱茶在潮湿地区流行之因。

传统的华南销区,天气湿热,如果长期品饮绿茶类滇青系类茶,等于寒上加寒,无法排湿,身体自然承受不了,所以,青饼剥掉增值的外衣,即大面积衰退,有其生理性根本的原因。

然而,昆明产区则不同。

昆明的气候干燥,品茶习惯长期以来是以滇青茶为主,昆明又是普洱茶的产区的集散地,产区茶商的消费习惯自然就带动了很多来进货的茶商,茶商进而影响消费者,市场的顺序自然形成。

自清代末年,云南沱茶畅销四川、云南、重庆带,也毫无疑问是生茶,都可以说明零发酵茶品自有其市场。

当然,正是由于昆明气候异常干燥,毋须排湿,喝生茶,大抵无事。同时,长期喝滇青茶的习惯,对胃的刺激性来说,也产生了一定的“抗药性”。

但是,人品茶,更多是味觉驱动的,又苦又涩的新生茶,毕竟大家都不愿吃。于是,又香又甜的古树茶,满足了这一市场需求。

喝茶,不仅仅是一个文化现象,更是一个生理现象,是错综复杂的社会现象的一个体现。

当炒作盛行的时候,辅之以增值暴利的元素,任何茶类都可能大放异彩。一旦炒作停摆,喝茶就变成了“胃主导”的事情。

人可以拿自己的身体来试验,却无法改变气候这个大环境。熟茶老茶才是排湿良方,所以,增值的概念一失去,身体的反应就是马上回归发酵茶,性温的茶。
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