6月15日，网传云南省茶叶协会就云南茶叶产业发展提出若干建议，其中第4条很明确：“正确认识生茶，修改相关标准，让消费者知晓生茶的本质—晒青绿茶。妥善解决生茶在流通领域“打转转”的现象。”这条建议一经曝光，立刻在茶届引起了巨大的争议，很多茶友认为，是不是生茶要成为绿茶了？普洱生茶未来会不会成为云南绿茶？
事实上，普洱生茶是晒青绿茶，晒青茶的本质是后发酵，这一点，和普通的烘青、炒青绿茶有着本质的区别。笔者几年前就看到过一篇业内知名茶人写的文章，名为《烘掉的甘醇》。文章有点有面，有细节有故事的讲述了晒青生茶的特殊性。这篇文章提到，80年代初，茶厂在生茶中掺入了部分烘青毛茶，结果香港茶商对这批茶颇有微词，发觉这批茶茶底不好，越放越苦涩。这位茶人对这个现象进行了详细的调查了解，结果发现，烘青和晒青毛茶在初期口感和后期转化存在着明显的差异。
这位茶人是这样描述两者之间的差异的：多年后的烘青茶由墨绿色变成了暗黑色，乍看近似红茶。烘青茶陈旧后出现的苦，不同于晒青茶的苦，在口中一苦到底，不转不化，沉甸甸、火辣辣地刺激喉头。晒青在绿茶阶段的苦，醇化过后终会回甘，并随着岁月的推移，在陈化褐变过程中渐渐消失，转化出醇滑、甘厚、和谐、无刺激的感觉。举杯闻香时，陈年普洱茶会冲出一股活力，而陈旧烘青茶则沉闷窒息，毫无生气。陈旧烘青茶更大的问题是饮后不生津，反倒喉干舌燥。盛易祥。
究其原因，这位茶人是这样解释的：烘青与晒青的惟一区别，在于干燥方式不同。烘干机内温度高达130度以上，只用六七分钟时间，便可结束茶叶的干燥过程。高温杀死了茶叶内残余的多酚氧化酶、过氧化物酶和过氧化氢酶，凝固了茶叶内的多酚类化合物，中断其进一步发展变化的条件，或改变了发展变化的方向。
科学家就多酚氧化酶的动力学性质作过实验，最适温度为37℃，极端温度60℃，超过60℃以上使酶迅速失活。温暖柔和的阳光，为多酚类化合物的转化发展保留和模拟了细胞体内的环境（此处显然指的是晒青生茶）。“世上的事也真绝，烘青、炒青茶新上市时，汤青味甜香高，不苦涩；晒青茶新时，既苦又涩。存放陈旧后，事物都走到了自己的反面。陈旧烘青茶不但苦不堪言，而且涩显舌苔，燥扰喉管。烘干机的火，竟然能够在茶体中一直保留下来。”短短的两句话，把晒青生茶和烘青、炒青绿茶的区别说得清清楚楚。
那么绿茶和生茶谁高谁低呢？吃茶哥认为，生茶相比绿茶最大的优势，就在于后期的转化会越存越好喝。假如生茶后期不会转化，或者说越转化越难喝，那喝生茶还不如喝绿茶--因为新茶时候，绿茶的口感貌似更好些。但是假如茶友买到的是一饼“假生茶”，其实茶底是烘青或者炒青工艺，那他显然会和前文说的那些港商一样，觉得亏大了，相当不爽。这样的事有没有呢？吃茶哥就听说过某茶厂初期做生茶时没有经验，“误把”烘青茶压成了茶饼卖出。
茶友会说，既然晒青绿茶值得存，存就得存饼真生茶。那就牵扯到普洱生茶的相关标准了。目前关于普洱生茶特征的描述是：外形色泽墨绿、香气清纯持久、滋味浓厚回甘、汤色绿黄清亮，叶底肥厚黄绿。仔细看，是不是发现有啥问题？吃茶哥就不服：放过几年的生茶，汤色不是那么绿黄嘛，也会发黄变红有木有？老生茶的叶底也不是那么的黄绿嘛，也会变成红褐色有木有？转化后的生茶，也会出陈香，滋味更醇厚，这些事实不可不察。--除非，你喝的是一饼在太空存放的生茶。
现在有个现象，看老生茶，靠猜。看看饼面、看看汤色、再看看茶底，3年？5年？还是10年？直到亮出棉纸底部的生产日期，才会由衷感慨：我擦，这么新？或者说，原来这么老了？又或者说，看吧，我看（蒙）对了！问一句茶友，一饼老生茶摆在你面前的时候，你想不想知道它到底存了多久？存放转化情况如何？其实，这些都可以通过对生茶标准的重新制定加以解决。
再说说流通领域。茶终归是要被喝掉的，无非是取决于喝他的早晚。吃茶哥希望的是，让茶友决定什么时候喝掉这饼生茶，而不是让茶厂或者茶商决定。吃茶哥没办法让茶商不屯茶打转转，但是可以给茶友提个中肯建议：但凡新生茶一出，分分钟买不到，过几年又翻几倍价格拿出来卖的，请别买，因为这是在侵犯你的购买权；但凡新买的生茶，自存了几年之后越喝越难喝的，请别再买，因为这不科学。公平交易，任何时候任何地方都适用。（来源：吃茶哥说）
