普洱茶特别是新茶苦涩会重一些，这是因为普洱茶所用原料为云南大叶种，其内含物质（茶多酚、咖啡碱等）含量更丰富。而常喝绿茶的茶友，刚开始接触普洱茶新茶的时候会觉得苦涩过重。有的茶友喝到普洱新茶像一般绿茶一样栗香显著、香高而苦涩轻。喝到这样的“普洱茶”要小心了，因为你喝到的可能不是真正的普洱茶！
关于什么是普洱茶，这个定义其实一直争论已久。那么先来看一个权威的公告，2004年国家农业部发布普洱茶标准，其中定义：普洱茶是以云南一定区域内的云南大叶种晒青毛茶为原料，经过人工渥堆发酵而成的熟茶或自然存放10年以上的生普。
是不是看得头晕，那小编给你解释下。其实就是讲的两点，其一，限定地区和叶种，即云南区域内和云南大叶种为原料。其二，就是“熟成”，人工渥堆熟成或者自然陈放后的普洱茶。好的，那么问题来了。大叶种晒青毛茶新茶，算不算普洱茶？这个问题就相当于问“小孩”是不是人。农业部这个定义，为的是正本溯源，一刀切的盖棺定论给争论不休的普洱茶下个定义。但却没有让什么是普洱茶，变得更清晰，至少广大消费者还是迷糊的。不熟知普洱茶的很多茶友都以为，云南产的茶就是普洱茶，其实绿茶、白茶、红茶、乌龙茶云南都有生产。这里不是要细讲六大茶类，抛个引子只是为了给茶友尽量讲清楚什么是普洱茶，以及现在很多不良商家的所造就的“非普洱之普洱茶”。
为什么农业部要郑重其事的给普洱茶下个定义，这是因为普洱茶是一个很难用一两句话讲的清楚的茶。概念极多，普洱茶界更是大师如云，大师比喝茶的人还多。每个大师都用自己的一套理论来解释普洱茶，于是乱象丛生。盛易祥普洱茶。
要讲清普洱茶就得了解下普洱茶的历史。普洱茶最早可以追溯到商周时期，武王伐纣时西南方向的濮人有参与战争，并且有传说把茶叶进贡给周武王。之后的很长历史时间内，西南边陲的茶叶由于偏远都一直不闻名于中原地区。甚至连陆羽《茶经》都未曾记录。但有傣文记载，云南地区在1700多年前的东汉时期就已经有茶树栽培。并且比陆羽稍晚的晚唐人樊绰著有《蛮书》，其中提到云南早有茶树种植。之后普洱茶在明代至清代蓬勃发展，成为最重要的边销茶之一，远销西藏、新疆、内蒙成为游牧民族的生活必需品。清雍正年间（1729年）清政府在今天普洱市设总茶店，普洱茶的内销得以大发展。更有“普洱茶名遍天下。味最酽，京师尤重之”的赞誉。在中古时期普洱茶名气虽不大，但现有邦崴1700年过渡性古树证实，中国云南是世界茶树的发源地。
普洱茶的形成最初并不是有意而为之，而是特定的地理、历史、气候原因在运输途中形成的历史产物。清政府在普洱设置总茶店，但其实普洱市（原思茅）普洱茶产量极低，当时普洱茶主要产自西双版纳。晒青毛茶运往普洱市，人背需要12天，马驮需要6天。毛茶分拣后，通过茶马古道运往西藏100多天。在这个过程中茶叶进行了冷发酵，形成了云南特色的大叶种后发酵茶，拥有了陈香、浓郁的口感。普洱茶是历史的产物，现在的我们不可能尝到当时普洱茶原本的味道了，真是让人遗憾的事情。
近代的普洱茶主要还是边销和外销，国内消费的茶主要还是绿茶。外销的普洱茶通过香港、台湾销往东南亚。作为普洱茶外销的大中转站，广州人、香港人成为普洱茶最大的爱好者。香港的仓储，香港、台湾普洱热的反扑大陆，成为现代中国普洱茶大量内销的导火线。可以说，没有香港就没有普洱茶的今天。时至今日，普洱茶已逐渐被国人大量接受品饮，普洱茶的工艺也迅猛发展。于是乎，开始有少量商家开始做“绿茶化普洱”和“高熟度熟茶”。
普洱茶之所以称之为普洱，前文已有详细说明，这里不做赘述。但要强调的是，普洱茶最重要的工艺就是晒青，保留了云南大叶种原有的重苦涩和茶叶中酶的活性，而使得普洱茶持续有后发酵的能力。正常的普洱茶行业工艺提升是很值得欣慰的，工艺方面的探索很有必要，也提升了普洱茶的干净度、发酵工艺、制作工艺更加先进。但是，为了让普洱茶新茶更好喝而“绿茶化”，和适合马上品饮的“高熟度熟茶”，这样的出现有违背普洱茶的初衷。这样的“普洱茶”并无后转化的空间，当然工艺探索并无可厚非，但是要让老茶友知道。
普洱新茶内含物质高，苦涩重是必然的。在资深普洱老茶友的品饮中，苦涩应当是被理解的，苦涩茶并不差，苦涩化不开才是不好。普洱熟茶，也要在现在品饮的好口感和持续存放的转化空间寻求一个平衡点。鱼与熊掌不可兼得，当面对这样的品饮选择时，我相信资深老茶友会有一个明智的选择。
