如果说，前几年，关于“春茶发酵”、“古树发酵”等概念的出现，还只是发出熟普升级的各种信号；那么到了2016年，各主流品牌开始陆续交出的“高端熟普”作业，已经传递出一个高端熟普时代即将到来的信号。
经过前面几年的深厚积淀，顺理成章，2017年自然成为了熟普复兴的元年：观念、产品、品饮环境都已经各方面准备条件就绪，对于消费者而言，熟普升级的2.0时代，则是时候重建你的“熟普观”了。
旧的“熟普观”是如何形成的？
1973年，云南省茶叶进出口公司昆明茶厂开始正式加工熟普，熟普技术开始大规模在云南蔓延开来之后，熟普被正名，正式成了普洱茶的两大品类之一。
但熟普却并没有同时获得跟它的生普大哥平起平坐的地位。
因为对于好的普洱茶来说，好的原料、好的工艺、好的仓储，三个条件缺一不可。但从熟普诞生至今，这三个条件，无论哪一个似乎都有点“可疑”。
1.原料上来说
从70年代开始到2000年之前，真正让人印象深刻的经典熟普产品几乎都是以低于五六级的茶菁为原料主体发制而成（比如7572、7561、7663、Y562、Y671）。
“7581”，已经算是熟茶界声名显赫的扛鼎之作。
但即便如此，我们依然可以从它的唛号上的“8”，看出其选料等级的偏下。（7581，75为创制年份，1为昆明茶厂代号，8为主要原料等级，即8级茶菁。）
倒也不是没有尝试过高一点等级的茶菁，比如当年勐海茶厂用较幼嫩的茶，发普洱熟茶时，汤色都达不到当时熟普认知中所要求的猪肝色，甚至这种发酵茶被叫做“云南青”。（比如7452的等级要比7572高了不止一个阶梯，但7572的江湖名声却远远超过7452。）
再加上成本高，卖价低——统购统销创外汇的时代背景下，茶叶价格越低越好卖，大厂们也并没有用好料做更好茶的主动性，“大宗熟茶”就是熟茶的全部。
制作风险又大——在长达几个月高温、高湿的渥堆精制过程中，稍微一个不留神发酵不当，这数量庞大的毛茶也就算是废了，而低等级原料，比较粗老的同时也更“耐造”，更不容易出错。即便出错，低等级原料从成本风险上来说，也更能为人接受一些。
所以，从熟普诞生，至2000年初，大厂改制之前，都是相对低等级茶菁制作的“大宗熟普”占主流。
2.在工艺上
而相对低等级的原料，让很多工艺不成熟的厂家，将之等同于“相对较低的制作门槛”，一些厂商想当然地去发酵，结果却制造了一大批不如人意的劣质熟普。
但事实上，相对生普制作，熟普可难得多了。加多少水？比例如何分配？温度控制在多少范围内？……熟茶发酵既要有一定的理论指导，又需要灵活性，是极大地考验制作者的经验和专业度的工艺。
而当不成熟工艺制作的熟普产品充斥市场的时候，人们对熟普的认知也一再被打乱——“熟普有堆味”，“熟普很脏”，“喝熟普对身体好，又便宜，至于味道？随便啦。”
人们喝熟普更像是喝一种健康饮品，而非茶类。
从某种意义上说，在工艺上，人们对待熟普，似乎就像对待一个不成器的孩子，不指望这辈子多大出息，别闯祸，别出事儿就行。
3.在仓储上
“藏生茶、喝熟茶、品老茶”，作为普洱界经典名句，被无数人奉行。不过这里面也有一点言外之意，就是熟茶是不太需要“藏”（存放）的。
很多人第一次接触熟普就是奔着健康属性去的，对品饮价值无更多要求，更别谈对后期陈化效果的价值预期。
事实上，如果就适饮期而言，正常发酵的熟茶，在存储到3年以上之后，其实是在口感上更适合饮用的；从存放的角度而言，好的熟茶也是具有陈放价值的，一些“荷香”、“陈香”之类的香气更容易出得来。
但对于更大的消费市场而言，从一开始就被当做口粮茶或者健康饮品的熟普，其实并没有得到更好展现自己的机会。
总而言之，我们“旧的熟普观”就是在这样的原料、工艺、仓储背景下被建立的。不太成熟的市场，无法匹配高价格、更高等级、更高制作水准的熟普产品，这让我们对熟普的认知，在很长一段时间内无法提高。
而从近年以来，开始陆续出现的“高端熟普”的苗头到产品日益成型，则预示着，熟普升级的时代，终于到来。
